(Размер 50)
Кофточка с короткими втачными рукавами и круглым вырезом горловины (рис. 9) связана на машине из 150 г мелана бледно-розового цвета. На спинке застежка "молния". Плотность вязания по горизонтали - 3 петли на 1 см, по вертикали - 4 ряда на 1 см.
Кофточка состоит из четырех деталей (рис. 10): спинка, два рукава и перед. Спинку и рукава вяжут чулочной вязкой, перед - ажурным узором.
Для вязания спинки набирают обвитием 146 петель и на большей плотности, чем рабочая, вяжут 12 рядов подгиба. Затем провязывают вручную рубчик и на прежней плотности вяжут еще 12 рядов. Навешивают на иглы петли начального ряда и на рабочей плотности провязывают соединительный ряд. После соединительного ряда вяжут прямым полотном до линии груди - 136 рядов (34 см). Пройму вяжут частичным вязанием на 12 иглах, выдвигая в ПНП 4 раза по 2 иглы и 4 раза по одной. 12 петель проймы закрывают за один прием. От линии груди вяжут до начала разреза 40 рядов (10см), Затем делят петли пополам, меняют местами 2 центральные петли и вяжут каждую часть отдельно до горловины, вывязывая на крайних иглах разреза косички. Петли плеча и горловины начинают закрывать одновременно с 81-го ряда. 40 петель плеча закрывают за 8 раз, а петли горловины закрывают в следующей последовательности: 7 петель, 4 петли и 5 раз по 2 петли.
Для вязания рукава набирают обвитием 98 петель и провязывают 12 рядов на большей плотности, чем рабочая. Затем провязывают вручную рубчик и вяжут на рабочей плотности 40 рядов (10 см), прибавляя по 1 петле с обеих сторон 4 раза через 4 ряда и 5 раз через 3 ряда. Довязав до линии проймы, вывязывают окат, закрывая петли по расчету. Второй рукав вяжут в зеркальном отражении.
Для вязания переда набирают обвитием 171 петлю и вяжут низ, как на спинке, а затем переходят к вязанию узора. Для его выполнения необходимы 1-, 2- и 3-игольные деккеры.
Для вязания образца узора (рис. 11) набирают 48 петель (КП/21 + 4 + 2 крайние).
I ряд - (пропускают 11 игл, петлю с 12-й иглы переносят на 11-ю, пропускают 1 иглу, петлю с 14-й иглы переносят на 15-ю, пропускают 6 игл). Освободившиеся иглы оставляют в РП. Провязывают.
В дальнейшем во всех рядах, в которых провязывается ажур, освободившиеся иглы оставляют в РП.
Все четные ряды - вяжут чулочной вязкой.
3 ряд - (пропускают 10 игл, 2-игольным деккером петли с 11-й и 12-й игл переносят на 10-ю и 11-ю, пропускают 1 иглу, петли с 14-й и 15-й игл переносят на 15-ю и 16-ю, пропускают 5 игл). Провязывают.
5 ряд - (пропускают 9 игл, 3-игольным деккером петли с 10, 11 и 12-й игл переносят на 9, 10 и 11-ю, пропускают 1 иглу, петли с 14, 15 и 16-й игл переносят на 15, 16 и 17-ю, пропускают 4 иглы). Провязывают.
7 ряд - (пропускают 8 игл, 3-игольным деккером петли с 9, 10 и 11-й игл переносят на 8, 9 и 10-ю, пропускают 3 иглы, петли с 15, 16 и 17-й игл переносят на 16, 17 и 18-ю, пропускают 3 иглы). Провязывают.
9 ряд - (пропускают 7 игл, 3-игольным деккером петли с 8, 9 и 10-й игл переносят на 7, 8 и 9-ю, пропускают 5 игл, петли с 16, 17 и 18-й игл переносят на 17, 18 и 19-ю, пропускают 2 иглы). Провязывают.
11 ряд - (пропускают 6 игл, 3-игольным деккером петли с 7, 8 и 9-й игл переносят на 6, 7 и 8-ю, пропускают 7 игл, петли с 17, 18 и 19-й игл переносят на 18, 19 и 20-ю, пропускают 1 иглу). Провязывают.
13 ряд - (пропускают 3 игл, 3-игольным деккером петли с 6, 7 и 8-й игл переносят на 5, 6 и 7-ю, пропускают 9 игл, петли с 18, 19 и 20-й игл переносят на 19, 20 и 21-ю). Провязывают.
15 ряд - (пропускают 4 иглы, 3-игольным деккером петли с 5, 6, 7-й игл переносят на 6, 7 и 8-ю иглы, пропускают 10 игл, петли с 19, 20 и 21-й игл переносят на 18, 19 и 20-ю). Провязывают.
17 ряд - (пропускают 5 игл, 3-игольным деккером петли с 6, 7 и 8-й игл переносят на 7, 8 и 9-ю, пропускают 8 игл, петли с 18, 19 и 20-й игл переносят на 17, 18 и 19-ю, пропускают 1 иглу). Провязывают.
19 ряд - (пропускают 6 игл, 3-игольным деккером петли с 7, 8 и 9-й игл переносят на 8, 9 и 10-ю, пропускают 6 игл, петли с 17, 18 и 19-й игл переносят на 16, 17 и 18-ю, пропускают 2 иглы). Провязывают.
21 ряд - (пропускают 7 игл, 3-игольным деккером петли с 8, 9 и 10-й игл переносят на 9, 10 и 11-ю, пропускают 4 иглы, петли с 16, 17 и 18-й игл переносят на 15, 16 и 17-ю, пропускают 3 иглы). Провязывают.
23 ряд - (пропускают 8 игл, 3-игольным деккером петли с 9, 10 и 11-й игл переносят на 10, 11 и 12-ю, пропускают 2 иглы, петли с 15, 16 и 17-й игл переносят на 14, 15 и 16-ю, пропускают 4 иглы). Провязывают.
25 ряд - (пропускают 9 игл, 3-игольным деккером петли с 10, 11 и 12-й игл переносят на 11, 12 и 13-ю, петли с 14, 15 и 16-й игл переносят на 13, 14 и 15-ю, пропускают 5 игл). Провязывают.
27 ряд - (пропускают 10 игл, 2-игольным деккером петли с 11-й и 12-й игл переносят на 12-ю и 13-ю, петли с 14-й и 15-й игл переносят на 13-ю и 14-ю, пропускают 6 игл). Провязывают.
29 ряд - (пропускают 7 игл, 3-игольным деккером петли с 8, 9 и 10-й игл переносят на 7, 8 и 9-ю, пропускают 1 иглу, 1-игольным деккером петли с 12-й и 14-й игл переносят на 13-ю, пропускают 1 иглу, 3-игольным деккером петли с 16, 17 и 18-й игл переносят на 17, 18 и 19-ю, пропускают 2 иглы). Провязывают.
31 ряд - (пропускают 6 игл, 3-игольным деккером петли с 7, 8 и 9-й игл переносят на 6, 7 и 8-ю, пропускают 3 иглы, 1-игольным деккером петлю с 13-й иглы переносят на 14-ю, пропускают 2 иглы, 3-игольным деккером петли с 17, 18 и 19-й игл переносят на 18, 19 и 20-ю, пропускают 1 иглу). Провязывают.
33 ряд - узор повторяют с 13-го ряда.
Распределяют узор так, чтобы по центру проходила ажурная полоса. Вяжут от соединительного ряда 120 рядов (30 см) прямым полотном. Вытачку вяжут частичным вязанием, выдвигая со стороны бокового шва в ПНП 6 раз по 4 иглы. Закончив вязание вытачки, провязывают еще 16 рядов (4 см) до линии груди и приступают к вывязыванию проймы частичным вязанием. 24 иглы проймы выдвигают в ПНП следующим образом: 15 игл, затем 2 раза по 2 иглы и 5 раз по одной. Закрывают все петли проймы за один прием. От линии груди до начала выреза горловины вяжут 44 ряда (11 см), а затем делят петли пополам и с этого момента вяжут каждую часть отдельно. Горловину вывязывают частичным вязанием. Выдвигают иглы в ПНП в следующем порядке: 9 игл (с другой стороны 10 игл), затем 5, 4, 3, 2 и 2 раза по 1 игле. Закрывают 25 петель за один прием. 36 петель плеча закрывают за 8 раз, начиная с 73-го ряда. Провязывая ажурные полоски, заканчивают их целой фигуркой (31-м рядом), не начиная фигурки в 29-м ряду. Сначала заканчивают центральную полоску, затем следующие две и в последнюю очередь - крайние.
Готовые детали сшивают. Вшивают "молнию". Горловину обрабатывают двойной полоской чулочной вязки, которую пришивают кеттельным швом с изнаночной и лицевой стороны изделия.
Сегодня поговорим о том, где и какие берут выкройки для вязания .
Недавно познакомилась с очень интересным мастером, которая всю жизнь вяжет на заказ спицами . Она не использует в своём деле построение выкроек вообще. От заказчика просит только несколько мерок и то, если фигура не стандартная. У неё своя наработанная с опытом система, которая заключается в видении фигуры как бы попетельно: “набираю столько-то петель, к талии номер спиц постепенно уменьшаю, на пройме убавляю столько-то раз по столько-то петель..”.
Наверное, такое мастерство в вязании спицами рано или поздно приходит ко всем, для кого ручное вязание – профессия, особенно если они часто вяжут модели определённого силуэта из определённой пряжи. Мастер уже по одному лишь взгляду на фигуру знает сколько и в каких местах надо провязать петель.
Но, чтобы дорасти до столь серьёзного уровня, прежде нужно научиться успешно работать с выкройками. От начала и до конца связать по ним энное количество изделий.
В вязании крючком, особенно в техниках нерегулярного вязания, выкройки – обязательная часть процесса создания изделия.
В общем, веду к тому, что без выкроек нельзя. Главное ведь — не только удовольствие во время вязания, но и чтобы потом “костюмчик сидел”, а не лежал в пакете на распускание. Хотя выход есть всегда :
Кстати, на одном из вязальных форумов прочитала, что к такому приёму как на картинке выше, иногда прибегают и в журналах вязания, чтобы изделие смотрелось по фигуре модели.
Если мы вяжем изделие на конкретного человека, и хотим, чтобы оно сидело на его фигуре как надо, то нужна не просто выкройка, а индивидуальная выкройка.
Где взять выкройку?
Вариантов несколько:
3. Разработать самостоятельно с нуля.
4. Создавать выкройки с помощью электронных программ.
5. Переснимать с готовых, удачно сидящих на фигуре изделий.
Сегодня обсудим подробнее два первых варианта.
1. Заказать у профессионального конструктора.
Некоторые мастера так и делают, особенно специализирующиеся на ирландском кружеве, потому что для изделий этого вида вязания нужна хорошо проработанная швейная выкройка со всеми вытачками и плавными линиями. Изделия в подобных техниках состоят из множества мотивов, соединённых разными способами, поэтому так просто, сидя вечерком на диване, изделие не распустишь. Посадка должна быть идеальной с первого раза, оттого заказ выкройки оправдан. К тому же такие изделия дорого стоят, полностью окупая заказ выкройки.
2. Взять готовую из журнала или магазина выкроек.
Сейчас имеется огромное количество интернет-магазинов готовых выкроек по цене в среднем 25-65 рублей за выкройку. Эти магазины делятся на два типа: первые продают уже готовые выкройки с заранее заданными размерами; вторые специализируются на том, что создают выкройку (конечно, с помощью специальных программ) по конкретно вашим меркам. Советую выбирать магазины, где для выкройки требуется больше мерок, чем объём груди, объём талии и объём бёдер. Больше мерок – точнее выкройка.
Готовую выкройку вам присылают на электронную почту. Весь процесс обычно происходит автоматически и быстро. Останется её распечатать на принтере на бумаге в формате A4, склеить между собой листы в указанном на них номерном порядке, вырезать по контурам и пользоваться. Это очень легко и занимает минимум времени!
Ну и конечно же полки магазинов изобилуют журналами готовых выкроек такими как “Burda”, “Шитьё и крой” и т.д.
Для большого числа мастеров — это главный источник получения выкроек будущих вязаных моделей. Такие журналы есть даже в городских и деревенских библиотеках. Например, в библиотеке, что находится недалеко от моего дома, можно взять журналы на пару дней домой, чтобы изучить их и скопировать выкройки. Было бы желание.
В чём преимущество выкроек из журналов?
Нам нет надобности разрабатывать сначала выкройку-основу, потом моделировать её, чтобы получить желаемый фасон – форму изделия. Нужно лишь перевести из журнала уже полностью готовую смоделированную выкройку на нужный размер, связать образец, сделать расчёт петель и спокойно вязать.
В чём трудности выкроек из журналов?
Трудность первая.
Когда начинающие первый раз берут в руки журнал и, пролистывая страницы, доходят до вкладыша с выкройками,
который в развёрнутом виде предстаёт таким:
многих охватывает ужас от множества линий, которые пересекаются, кажется непонятно откуда начинаются и куда ведут. Но это только первое впечатление. В каждом номере журнала есть общая инструкция как переснимать выкройки на бумагу, даётся объяснение к условным обозначениям листа выкроек:
К каждой модели:
1. Указан её номер, как, например, на фото ниже: Блуза 134.
2. Прилагается технический рисунок, давая представление как выглядят детали изделия:
3. К каждой конкретной модели указаны:
— обозначение (буквенное, либо цифровое) листа вкладыша, где находятся детали выкройки модели;
— цвет контуров деталей выкройки;
— номера деталей выкройки;
— вид пунктира соответственно размеру, и другая необходимая информация:
Найдём лекала деталей к блузе № 134
на листе выкроек.
В описании указано: “Выкройка с синими контурами на листе выкроек D
”.
Разворачиваем вкладыш таким образом, чтобы перед нами оказался лист D.
Нам нужно искать детали с синими контурами. Найдём рукав
. Для наглядности очертила его контуры синей линией по самому маленькому размеру:
Каждый размер имеет свой вид пунктирной линии (см. фото с описанием). На этом фото выкройки видно лучше:
Кроме того, на каждой детали указан её номер соответствующего цвета, как по краям листа, так и внутри выкройки детали. Деталь рукава – №3. Сверяемся с рисунком и номером в описании, данном выше (на рисунке рукава я поставила крупный синий кружок). На выкройке детали указывается ещё и номер модели:
Часто на одной детали стоят номера двух (иногда и более) моделей. Например как в нашем примере: чуть выше на тонкой синей линии стоит надпись Mod.135, а по нижней линии – Mod.134. Что это означает? А означает это то, что выкройки рукавов моделей 134 и 135 совпадают с той лишь разницей, что выкройка рукава модели 135 немного короче. Конечно, рациональнее не рисовать на листе отдельную выкройку практически такого же рукава, а совместить. Посмотрим на описание к блузе 135:
Найдём лекало детали №1 — Переда со сгибом, который тоже одинаков для моделей 134 и 135:
Ну, и ещё лекало детали №4 отделочной планки горловины переда:
Несмотря на то, что мы будем использовать выкройку для вязания, нужно обязательно прочесть всю инструкцию-описание к модели . Например, к моделям 134 и 135 в описании указано: “Деталь 2 удлинить на указанную величину ”. Смотрим на рисунок детали 2 и видим, что нужно удлинить деталь на 6 см, когда будем перерисовывать выкройку на бумагу. Это тоже рационально, так как указанная длина не занимает лишнее место на листе выкроек.
Вот и всё. Ничего сложного. Справится первоклассник!
Под лист выкроек кладётся лист бумаги, на которую будем переснимать лекала, а между ними – лист копировальной бумаги. Берём копировальное колёсико или вязальную спицу не с острым концом, чтобы не порвать бумагу, и аккуратно по линии соответствующей своему размеру переснимаем. Затем вырезаем полученную выкройку по контурам и начинаем с ней работать.
Трудность вторая при работе с выкройками из журналов
– непопадание в размер.
В каждом журнале имеется таблица размеров, по которым разработаны выкройки:
Но часто не все мерки совпадают по размеру. Размеры даны стандартные, а фигуры у большинства из нас нестандартные . Но это не повод отказываться от журнальной выкройки! Подогнать её всегда можно. Так и делают многие портные и мастера вязания. Кстати, сейчас есть много курсов по подгонке журнальных выкроек под индивидуальные размеры. Спрашивается: раз такие мастера, то почему они не разработают выкройку с нуля?
Ответ прост: потому, что использование готовых выкроек удобно и рационально с точки зрения готового фасона. То есть, не надо тратить время на разработку, моделирование. Всё уже есть. А подогнать выкройку, увеличить или уменьшить её размер – не такая уж великая проблема. И в журналах даются наглядные инструкции в виде рисунков и пояснений как это сделать.
В случае с выкройками для вязания нам гораздо проще из-за пластичной структуры полотна.
Не требуется выверять выкройку до миллиметра.
В таких журналах очень много моделей трикотажных изделий, например выкройку водолазки из журнала “Шитьё и крой” мы можем использовать для модели, которую будем вязать спицами:
Не надо вычерчивать горловину, пройму, скос плеча. Всё уже есть. Переснимаем выкройку на бумагу, вырезаем. Вяжем образец, делаем по нему расчёт и вяжем изделие. Если нет нашего размера, то увеличиваем или уменьшаем выкройку. Как это сделать, в журнале на отдельной странице показано.
Можно брать какие угодно выкройки. Юбки, например:
Для вязаных изделий целесообразнее брать выкройки без лишних рельефов вытачек(такие модели обведены красными кружочками). Нам больше подходят модели с вертикальными вытачками (обведены зелёными кружочками), либо с горизонтальными вытачками. .
Как работать с вертикальными вытачками расскажу в . Не пропустите.
В магазинах часто встречаются отдельные выкройки одной-двух моделей как для взрослых, так и для детей:
Стоят в среднем 60-100 рублей за штуку. Очень они мне нравятся! Кроме лекал и таблицы размеров имеется подробное описание по пошиву изделия.
Одну выкройку можно использовать долго и часто. Моделировать её, изменяя фасон. Удлинять, укорачивать, подгонять размер и т.д. Например длина плеча у нашего ребёнка на 104 размер, а остальные мерки проходят по 110 размеру. Подгоняем лекало. Для этого наносим новую линию (синий цвет на фото) от конца плеча по 104 размеру, а на нижней точке заканчиваем по линии 110 размера:
Полезная рекомендация!
Чтобы быть уверенными в выкройке, перед вязанием изделия не поленитесь выкроить образец на старой трикотажной футболке и либо сшейте вручную, либо стачайте на машинке детали образца в изделие с припусками 2 –2.5 см. в швы. После примерки многое станет ясно: нужно ли где убрать или добавить. Или же можно начинать вязать.
При этом можно вполне обойтись без помощи другого человека. Если требуется подгонка, осторожно портновскими булавками, либо смёточными стежками убирайте в нужных местах излишки, либо выпустите недостающее из швов. Примерьте. Если после подгонки всё устраивает, внесите соответствующие изменения в лекало. Например, удлинили вытачки на спине на 2 сантиметра, значит, вносим такие же изменения в лекало.
На сегодня пока всё. Продолжим разговор о выкройках в следующий раз.
Очень просто и понятно.У меня всегда была проблема сделать выкройку для вязаных вещей. Поэтому я очень обрадовалась, когда нашла этот урок.
Авторский мастер-класс от Astrea
Знаю у многих возникают вопросы,
когда необходимо быстро и просто построить выкройку.
Хочу предложить вам свой очень легкий способ.
Чтобы построить выкройку нам понадобится
1. линейка
масштабная 1: 4 (где-то у меня такая была).
Если такой линейки нет,
возьмите обычную и нанесите маркером новые деления - в 1 см = 4 см,
т. е. каждый смасштабируемый см будет равен 2,5 мм.
Если кому-то захочется построить выкройку в натуральную величину - берем обычную линйку.
2. 3 альбомных листа
3. калькулятор
4. простой карандаш, резинка
5. сантиметр
Необходимо снять 4 мерки (для полочки и спинки, рукавами займемся чуть позже):
1. Окружность груди (для примера буду брать свои) - 88 см
2. Окружность шеи = 34 см
3. Длина изделия = 56 см
4. Ширина спины (измеряется от проймы до проймы на уровне чуть-чуть выше лопаток) =32.
1. Рисуем прямоугольник на 1 листе - это будет спинка -
высота прямоугольника = Длине изделия = 56
ширина прямоугольник = ОкрГруди: 44
2. Отметим центр вертикальной линией,
чтобы было потом удобнее мерять, расчитываем глубину проймы
(Окр Груди: 2) - Ширина спины = 44 -32 =12 , ну а так как проймы у нас 2 ,
делим это все на 2. В моем случае 12: 2 =6 см
3. Высота проймы:
Окр Груди: 6 + 5. В моем случае - 88: 6 + 5 = 19,5 (я обычно делаю 19)
проводим плавные линии, убираем дополнительные линии
4. Теперь горловина:
Вычисляем ширину ворота на спинке ОкрШеи: 3 . 33: 3 = 11
И поднимаем линию плеч на 2 см (старую линию плеч пока не убираем)
Соединяем плавной кривой, проводим новую линию плеч.
Ну, вот, спинка готова.
Не забудьте провести новую линию для горловины отступив вниз на ширину обвязки -
если вы собираетесь делать обвязочку
(резинкой или каким-то узором - у японцев всегда очень красивые обвязочки)
Полочка.
Можете рисовать полочку прямо уже на готовой выкройке спинки.
Если хотите отдельную выкройку для полочки - повторите шаги 1-4 на новом листе,
только не проводите плавную линию на горловине. У полочки горловина губже.
Глубина горловины полочки = Окр Шеи: 6 + 2. 33: 6 + 2 = 7,5 см
Соединяем плавной кривой
и опять же, если делаете обвязку - опустите линию горловины полочки на ширину обвязки
(в случае обычной резинки - где-то на 2 см)
РУКАВ.
Нужны 2 мерки
1. Окружность запястья (у меня - 18 см)
2. длина рукава (55 см)
Рисуем прямоугольник
1. высота = длине рукава = 55 см
2. ширина вычисляем ОкрГруди: 3 + 2 (88: 3 + 2 = 31,3 (обычно округляю до 32 см)
Отмечаем середину рукава
и от верха откладываем высоту головки рукава = ОкрГруди:
8 + 3 - 88: 8 + 3 = 14 см
Рисуем дополнительные линии от центра верха рукава к краям головки рукава
и отмечаем середины этих линий
По нижней линии рукава по центру отмеряем расстояние
(линия запястья) = ОкрЗапястья + 2 см = 18 + 2 = 20 см
и соединяем с нижней линией головки рукава
Соединяем плавными кривыми - до середины головки - вогнутая, после середины - выпуклая
Ну, вот, рукав готов
Здравствуйте, дорогие друзья! Многие начинающие вязальщицы, желающие пополнить свой гардероб эксклюзивными вещами, даже освоив технику вязания, сталкиваются с целым рядом принципиально важных вопросов. Как рассчитать вязаное изделие по выкройке, чтобы оно сидело точно по фигуре? Как определить плотность вязки? И т.д.
Совершенно очевидно, что без решения этих вопросов воплощение в жизнь собственных дизайнерских идей становится очень проблематичным. К счастью, навык подобных расчётов для вязаных предметов гардероба несложно приобрести. И в этом Вам готова помочь наша коллега, корректор журнала «Мастерклассница» Ольга Арисеп, которая сама является увлечённой рукодельницей и, в частности, мастером вязания с многолетним стажем.
Мастер-класс Ольги Арисеп
Рассмотрим расчёты по выкройке на примере юбки 48-го размера (мерки стандартные).
— ПОТ (полуокружность талии) – 38 см;
— ПОБ (полуокружность бёдер) – 52 см;
— ДИ (длина изделия) – 65 см.
Плотность вязки (для примера): 3,26 п/см х 4,5 р/см.
Строим выкройку в натуральную величину, чтобы в процессе вязки сверяться с выкройкой и, при необходимости, вносить поправки в расчёты. Вычерчивать выкройку удобнее на миллиметровой бумаге (миллиметровая бумага в рулонах).
Наносим на выкройку размеры. Расстояние между линиями Талии и Бёдер – 20 см, величина постоянная для всех размеров.
Рассчитываем количество петель на линиях Талии, Бёдер и Низа:
— Талия: 3, 26 п/см х 38 см. = 123,88 п.
Округляем до целого: 124 п. + 2 кр. = 126 п.
— Бёдра: 3,26 п/см х 52 см. = 169,52 п.
Округляем до целого: 170 п. + 2 кр. = 172 п.
— Низ: 3,26 п/см х 62 см. = 202,12 п.
Округляем до целого: 202 п. + 2 кр. = 204 п.
Рассчитываем количество кромочных в высоту.
Кромочная – лицевой ряд и следующий за ним изнаночный. При расчетах по выкройке используют количество кромочных, а не рядов.
От линии Низа до линии Бёдер: 4,5 р/см х 45 см. = 202,5 р.
Округляем до целого чётного числа – 202 р.
Количество кромочных: 202 р: 2 = 101 кр.
От линии Бёдер до линии Талии: 4,5 р/см х 20 см = 90 р.
90 р. : 2 = 45 кр.
Пояс в готовом виде – 5 см. Плюс 5 см на подгибку. В пояс готовой юбки продёргиваем широкую резинку, чтобы юбка сидела плотнее.
4,5 р/см х 5 см. = 22,5 р.
Округляем до целого чётного числа – 22 р.
22 р. : 2 = 11 кр.
Результаты расчётов наносим на выкройку.
Рассчитываем убавки по линии Бёдер.
204 п. – 172 п. = 32 п.
Нам необходимо убавить 32 п. Убавляем симметрично с обеих сторон:
32 п. : 2 = 16 п.
Убавляем по 16 п. с каждой стороны.
Расстояние между убавками: количество кромочных между линией Низа и линией Бёдер делим на 17 групп (количество убавок + 1):
101 кр. : 17 = 5,941…….
17 х 5 = 85 кр.
У нас по выкройке 101 кр.
101 кр. – 85 кр. = 16 кр.
В этих 16 группах делаем по 6 кр. и в одной группе – 5 кр.
Проверяем: 16 гр. х 6 кр. + 5 кр. = 96 кр. + 5 кр. = 101 кр.
Для скругления располагаем меньшую группу вверху, перед линией Бёдер. Убавки делаем в первом лицевом ряду каждой группы, начиная со второй группы, в начале и конце ряда.
Наносим расчеты на выкройку.
Рассчитываем убавки от линии Бёдер до линии Талии.
172 п. – 126 п. = 46 п.
Необходимо убавить 46 п. Убавки делаем симметрично с обеих сторон:
46 п. : 2 = 23 п.
Убавляем по 23 п. с каждой стороны.
Расстояние между убавками: количество кромочных между линией Бёдер и линией Талии делим на 23 группы.
45: 23 = 1,956…….
По выкройке – 45 кр.
45 кр. – 23 кр. = 22 кр.
22 группы – по 2 кр. и одна группа (23 – 22 = 1) – по 1 кр.
Проверяем:
22 гр. х 2 кр. + 1 гр. х 1 кр. = 44 кр. + 1 кр. = 45 кр.
Для скругления «маленькую» группу располагаем вверху, перед линией Талии.
Наносим расчёты на выкройку.
Можно приступать к вязанию юбки.
При работе над крупными вещами: джемперами, жакетами, платьями, жилетами, – вязальщицы часто сталкиваются с проблемами:
- как самой рассчитать по выкройке;
- где взять выкройку своего размера;
- как рассчитать плотность вязки;
- как читать схему для спиц.
С его помощью Вы научитесь:
- делать расчёты деталей джемпера по выкройке;
- строить выкройку в натуральную величину по своим меркам;
- рассчитывать плотность вязки.
А также узнаете правила чтения схем рисунков спицами.
Освоив эти правила, Вы сможете создавать свои эксклюзивные авторские модели.
Для примера вот несколько моих работ, сделанных по таким выкройкам:
— костюм, жакет и юбка:
— мужской жилет:
— и джемпер с обложки:
Заказать электронную книгу с мастер-классом «Дизайн с чувством стиля» (в формате PDF) можно здесь:
Консультации по возникшим вопросам – бесплатно
Очень просто и понятно.У меня всегда была проблема сделать выкройку для вязаных вещей. Поэтому я очень обрадовалась, когда нашла этот урок.
Авторский мастер-класс от Astrea
Знаю у многих возникают вопросы,
когда необходимо быстро и просто построить выкройку.
Хочу предложить вам свой очень легкий способ.
Чтобы построить выкройку нам понадобится
1. линейка
масштабная 1: 4 (где-то у меня такая была).
Если такой линейки нет,
возьмите обычную и нанесите маркером новые деления - в 1 см = 4 см,
т. е. каждый смасштабируемый см будет равен 2,5 мм.
Если кому-то захочется построить выкройку в натуральную величину - берем обычную линйку.
2. 3 альбомных листа
3. калькулятор
4. простой карандаш, резинка
5. сантиметр
Необходимо снять 4 мерки (для полочки и спинки, рукавами займемся чуть позже):
1. Окружность груди (для примера буду брать свои) - 88 см
2. Окружность шеи = 34 см
3. Длина изделия = 56 см
4. Ширина спины (измеряется от проймы до проймы на уровне чуть-чуть выше лопаток) =32.
1. Рисуем прямоугольник на 1 листе - это будет спинка -
высота прямоугольника = Длине изделия = 56
ширина прямоугольник = ОкрГруди: 44
2. Отметим центр вертикальной линией,
чтобы было потом удобнее мерять, расчитываем глубину проймы
(Окр Груди: 2) - Ширина спины = 44 -32 =12 , ну а так как проймы у нас 2 ,
делим это все на 2. В моем случае 12: 2 =6 см
3. Высота проймы:
Окр Груди: 6 + 5. В моем случае - 88: 6 + 5 = 19,5 (я обычно делаю 19)
проводим плавные линии, убираем дополнительные линии
4. Теперь горловина:
Вычисляем ширину ворота на спинке ОкрШеи: 3 . 33: 3 = 11
И поднимаем линию плеч на 2 см (старую линию плеч пока не убираем)
Соединяем плавной кривой, проводим новую линию плеч.
Ну, вот, спинка готова.
Не забудьте провести новую линию для горловины отступив вниз на ширину обвязки -
если вы собираетесь делать обвязочку
(резинкой или каким-то узором - у японцев всегда очень красивые обвязочки)
Полочка.
Можете рисовать полочку прямо уже на готовой выкройке спинки.
Если хотите отдельную выкройку для полочки - повторите шаги 1-4 на новом листе,
только не проводите плавную линию на горловине. У полочки горловина губже.
Глубина горловины полочки = Окр Шеи: 6 + 2. 33: 6 + 2 = 7,5 см
Соединяем плавной кривой
и опять же, если делаете обвязку - опустите линию горловины полочки на ширину обвязки
(в случае обычной резинки - где-то на 2 см)
РУКАВ.
Нужны 2 мерки
1. Окружность запястья (у меня - 18 см)
2. длина рукава (55 см)
Рисуем прямоугольник
1. высота = длине рукава = 55 см
2. ширина вычисляем ОкрГруди: 3 + 2 (88: 3 + 2 = 31,3 (обычно округляю до 32 см)
Отмечаем середину рукава
и от верха откладываем высоту головки рукава = ОкрГруди:
8 + 3 - 88: 8 + 3 = 14 см
Рисуем дополнительные линии от центра верха рукава к краям головки рукава
и отмечаем середины этих линий
По нижней линии рукава по центру отмеряем расстояние
(линия запястья) = ОкрЗапястья + 2 см = 18 + 2 = 20 см
и соединяем с нижней линией головки рукава
Соединяем плавными кривыми - до середины головки - вогнутая, после середины - выпуклая
Ну, вот, рукав готов